司徒隨想曲: 12月 2008

戰爭遺恨

赤柬的殘暴統治，相信是老一代柬埔寨人不願再談的悲慘往事、不願再想的恐怖惡夢。

1975年至1978年這四年間，信奉馬列主義的暴君波爾布特（Pol Pot）發動政變，推翻當時政府，實施恐怖統治，黨同伐異，還要誅戮自己民族，弄到國民惶惶不可終日，大舉逃亡。在赤柬的殘暴統治下，高達200萬人死於饑餓、疾病、疲勞、逃亡或處決，佔當時國家人口三分之一，大部份戴眼鏡的人（多是知識份子或從政者）及胖子（多是富有人家）被施以酷刑折磨而死，他們家人更慘被誅九族。

金邊導遊Tommy是當地第三代華人，祖藉廣東陽江，談及當年逃亡往事，難免心有餘悸。他坦言不相信世上有鬼魂存在，若信上真的有鬼，為甚麼不向赤柬屠夫索命報仇？可見人比鬼更恐怖。Tommy憶述，當年年僅七歲，一家六口從金邊往東逃向越南，當時有些人選擇往西逃向泰國，卻不幸被埋藏在泰柬邊境的地雷炸死。在人間煉獄下，百物騰貴，很多難民因饑餓而死於荒野。

Tommy一家以蛇蟲鼠蟻及樹皮維生，黑寡婦這種毒蜘蛛亦吃過，他們走難多月後，終於來到越南安頓下來，由於沒有護照，他們未來返回廣東故鄉。他們在越南度過了八年寒暑，在1983年才返回金邊定居，現在他身型豐滿，發福不少，相信生活不錯。

聲名狼藉的波爾布特於1997年被捕，1998年死於心臟病。今天金邊南郊保留了當年赤柬的殺人場地 -「萬人塚」，這裡發掘到近萬具死難者屍體，有關當局在此建立一座白色建築物，名為「靈骨塔」，放置了死難者的骷髏頭，藉此紀念赤柬屠城死難者，讓他們得到安息。現場殘留了不少深坑，全是當年埋葬死難者的亂葬崗，他們的衣服及殘骨，亦到處可見。

隨後Tommy帶領我們前往波布戰爭陳列館參觀，建築物本是一所中學，但卻被赤柬改建成殘酷刑場，施暴者無不喪心病狂，極盡殘酷虐待之能事，被關在這裡的難民叫天不應，叫地不聞，痛不欲生。這所博物館，完整地保留了當地的施虐刑具，血濺痕跡擦不掉，清晰可見。有關當局還展示了受害者的黑白照片，多是老弱婦孺，有些更是施刑照片及圖畫，簡直慘無人道，殘暴不仁。

赤柬屠殺的刑場雖然人去樓空，但值得保留下來，讓當政者及人民去反思，人類擁有基本生存權利，絕不能任意遭受剝削。從政者亦應以人為本，絕不能為所欲為，為達獨裁目的而誅鋤異己，否則非但得不到人民愛戴，還會官逼民反，以致民不聊生，最終必會被人民唾棄，載之史筆，遺臭萬年。

尚有其他柬埔寨旅遊文章，請點擊以下連結：

柬埔寨的小孩子
暢遊金邊
柬埔寨的貧民區
失落的吳哥文明

螺旋槳飛機
農村青年的工藝培訓

柬埔寨的小孩子

一般遊客往柬埔寨旅遊，必定會去吳哥窟；去金邊遊覽，必定會去波布戰爭陳列館。然而在柬埔寨，最令人痛心的是，看到不少衣著襤褸的兒童向遊客乞討，或者向遊客場兜售紀念品，他們的年紀大多未足十歲，我們不能從他們臉上看到兒童應有的快樂笑臉，取而代之的是愁眉苦臉，就像每天每刻都在為三餐溫飽問題而苦惱。

在柬埔寨，兒童勞工是合法的，有些兒童一清早不是趕去上課，而是工作討生活。無論在市集、寺廟，抑或博物館門外，總見到他們追著遊客乞求施捨，人性尊嚴蕩然無存，有些更抱著年幼弟妹在垃圾堆中檢拾，沒有一刻不為生活而掙扎求存。

香港兒童身在福中不知福，總愛動不動就發脾氣、鬧彆扭、撒撒嬌，情緒低落或受到挫折時更要鬧自殺，請看看柬埔寨的小朋友，便會明白我們幸福得多了，在父母庇蔭下，過著快樂的童年，不用為三餐問題而煩惱，我們的責任是上學求知識求學問，成績優異已是給父母最大的回報了。

尚有其他柬埔寨旅遊文章，請點擊以下連結：

失落的吳哥文明

聖誕節，我們前往吳哥窟參觀，出發前夕，曾借閱有關書藉，但由於對吳哥王朝的歷史一無所知，加上不熟印度神話故事，心想還是去到古蹟再慢慢欣賞也不遲，結果淪為走馬看花，僅僅到此一遊，拍照留念而已。

著名專欄作家岑逸飛在香港電台網上學習平台《文化旅遊系列》，曾這樣說：「如果遊吳哥只為了站在眾多寺廟和石堆旁拍照，那就不如乾脆買明信片算了...遊柬埔寨的吳哥古蹟...要做功課，一些基本知識不可不具備，否則放眼所見，盡是巨岩和疊石...不知是甚麼神話的浮雕」。

岑老所言甚是，話雖如此，但能親身體驗，畢竟較書本圖片明信片來得更震撼。吳哥建築群由巨石堆砌而成，沒有使用鐵釘、木材或任何黏合材料，只運用拱橋原理，砌成尖塔，每一座尖塔內亦沒有任何支撐物，這樣宏偉的建築，竟巍然轟立了近千年而不塌，無不叫人嘖嘖稱奇、歎為觀止，高棉人的精湛建築技術，由此可見一斑（有些尖塔倒塌是地質環境改變所致）。再者，吳哥建築群的佈局，竟與天龍星座相吻合，千多年前的高棉智慧已厲害如斯。

當天上午，我們先往大吳哥城的巴戎廟參觀，然後往塔普倫廟及女皇廟，午膳後，才到舉世聞名的吳哥窟。大吳哥城（Angkor Thom）有東南西北及勝利五大城門，我們在南城門進入，城門高約七公尺，門頂刻有四面佛，面露微笑地歡迎遊客到訪。城門外的護城河橋上兩側，各有54尊雕像，西側是修羅，狀甚威武；東側是阿修羅，面目猙獰，1296年的元朝學者周達觀在《真臘風土記》如此描述：「...橋之兩旁各有石神五十四枚，如石將軍之狀，甚巨而獰...」。

橋上欄杆刻上七頭蛇雕像，這是印度神話的蛇神那迦（Naga），傳說它可帶來風調雨順、國泰民安，是古代高棉人的保護神。護河橋兩側的阿修羅與修羅共同拉扯那迦，翻動浮海，求取長生不老藥，則是取材於印度著名神話故事《乳海翻騰》。

大吳哥城內有不少古廟遺址，當中以南城門的巴戎廟（Bayon）最著名，裡面有49座大小四面佛塔群，加上東南西北及勝利五座城門頂的四面佛，合共54座，代表吳哥王朝所統轄的54個省份。巴戎廟內到處都是微笑的四面佛，好像離不開祂的視線範圍，其中笑得最著名的則要數「高棉微笑」，吸引了不少遊客慕名而來。有人說「高棉微笑」是佛陀，也有人說是觀音，查實原來是吳哥王賈耶跋摩七世（Jayavarman VII, 1181-1219）的樣貌，扮作觀音而已，難怪又被稱為「吳哥微笑」。

賈耶跋摩七世信奉大乘佛教，因此巴戎廟供奉佛陀，而位於東面的塔普倫廟（Ta Prohm）則是吳哥王為了紀念和祭祀母親而建造的，廟內供奉菩薩，造型依照吳哥王的母親容貌而雕刻。由於煙沒了四百多年，塔普倫廟周圍被白色參天老樹所纏繞，樹根猶如蟒蛇般盤結在廟門，蔚為奇觀。吳哥窟的華裔導遊周先生更介紹一座有趣的石塔，名為「敲心塔」，只要在塔內輕敲自己心口，便會發出巨響，或許我敲擊不得其法，不覺有何神奇之處。

論雕刻的巧奪天工，非女皇廟（Banteay Srei）莫屬，這裡一如其名，充滿女性溫柔美態，寺廟嬌小玲瓏，雕刻層次分明，令人目不暇給，是整個吳哥建築群雕刻藝術中最精彩的瑰寶。不得不佩服高棉民族的精巧工藝，在堅硬的紅色砂岩（Sandstone）上雕刻猶如木雕玉雕般細緻，雕像栩栩如生。

午膳後在酒店小休一會，便前往舉世聞名的吳哥窟（Angkor Wat），這是吳哥國王蘇耶跋摩二世（Suryavarman II, ?-1150）所建造，主要信奉印度婆羅門教，拜祭印度三大主神之一的毗濕奴（Vishnu）。若乘坐熱氣球鳥瞰，便會發現吳哥窟呈「回」字形的對稱佈局，並以護城河圍繞四周。從石砌參道穿越護城河，進入城牆，左右兩側是藏經閣及水塘，水塘波平浪靜，映照出五座聖塔的倒影。吳哥窟共有三層平台，第一平台有一尊毗濕奴雕像，吸引不少善信參拜。迴廊則刻滿各式浮雕，內容取材古印度梵文史詩《羅摩衍那（Ramayana）》及《摩訶婆羅多（Mahabharata）》。迴廊外牆亦刻滿祼露上身的押莎娜（Apsaras），婀娜多姿，造型各異，傳說押莎娜是「乳海翻騰」的浪花演變而成的，1500多個押莎娜雕像多是緊閉雙唇微笑，僅得一個是伸舌，及另一個露齒。

吳哥窟是柬埔寨人引以為傲的偉大建築，更是其精神象徵，因此暹粒省（Siem Reap）以及整個國家都可見到吳哥窟的照片、圖畫、雕塑，連國旗中間紅底也有吳哥窟的高塔圖案，象徵柬埔寨的悠久歷史與文化。今次參觀吳哥窟，總算不虛此行，無奈時間短暫，未能細心欣賞每項藝術瑰寶，吳哥窟第二及第三平台是一座中央佛塔及四座藏經閣，以及帝王御用的洗罪池，適逢封閉進行維修，因此我們未能踏上最高一層參觀，甚為可惜。

吳哥建築群將佛教與印度教共冶一爐，到處都可見到佛陀雕像及印度神話故事的人物雕刻，兩個宗教和平共存，不會互相排斥，這是大小吳哥古蹟群的最大特色。考古學家把吳哥窟與中國萬里長城、埃及金字塔、印尼婆羅浮屠列為東方四大奇蹟，可想而知吳哥窟的歷史價值。如此雄偉輝煌的建築，反映了古時從政者好大喜功，一個勤政愛民的仁君，絕不會如此勞民傷財大興土木去滿足自己慾望。

吳哥城是古時吳哥王朝國都，如此繁榮昌盛的城市竟然消失了四百多年，有人說由於吳哥王朝的綜合國力過度消耗，以致於1432年無力抵拒暹羅敵人入侵而被攻陷，亦有人說當時發生大瘟疫，因此遷都金邊。大多數文獻記載，吳哥窟及周邊建築群煙沒四百多年後，直至1860年才被法國博物學家Herni Mouhot重新發現，但吳哥窟的華裔導遊周先生卻告訴我們，最先發現者應該是一位日本人，其後才是這位法國人，據說Herni Mouhot是因為讀了中國人周達觀所著的《真臘風土記》法文翻譯本，才興起尋找吳哥窟的念頭。